Forside › Guides › Tilslutning af vaskemaskine

Tilslutning af vaskemaskine — reglerne, de tre betingelser og 60-100 cm

Må man selv tilslutte en vaskemaskine?

Ja — men kun hvis tre betingelser er opfyldt på samme tid. Reglerne står i BEK nr. 560 af 30. maj 2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre. Bekendtgørelsen tillader, at enhver selv udskifter en vaskemaskine eller opvaskemaskine til hårde hvidevarer, så længe der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Det er nøgleordet: udskiftning, ikke ny installation.

Er boligen allerede sat op til en vaskemaskine — med afspærringsventil, afløb og en lovlig stikkontakt til stede — er selve tilslutningen typisk et arbejde på 20-30 minutter, du kan gøre uden håndværker. Er noget af det ikke i orden, skal en autoriseret installatør ind over, uanset hvor lille opgaven ellers ser ud til at være.

De tre betingelser i BEK nr. 560

De tre betingelser, der skal være opfyldt samtidig, for at du selv må tilslutte maskinen, er:

• Maskinen er fabriksfremstillet og opfylder de krav, bygningsreglementet stiller til produktet.
• Der findes en afspærringsventil på vandfordelings- eller koblingsledningen til det tappested, maskinen kobles til.
• Afspærringsventilen er placeret inden for din egen boligenhed — ikke ude i en fælles kælder, et trapperum eller en skunk, der hører til hele opgangen.

Er alle tre opfyldt, kan du lukke for vandet på din egen ventil, skrue den gamle maskine fra og sætte den nye til — uden at nogen anden i opgangen mister vandet, og uden at det tæller som et vvs-arbejde, der kræver autorisation.

Hvornår er det ikke længere “udskiftning”?

Så snart arbejdet går ud over selve udskiftningen, gælder de tre betingelser ikke længere, og opgaven skal udføres af en autoriseret vvs-virksomhed. Det gælder, hvis du skal etablere et helt nyt tappested, hvor der ikke findes én i dag, hvis du skal flytte eller ændre den faste rørføring for at få plads til maskinen, eller hvis den eksisterende afspærringsventil er defekt og skal skiftes som en del af arbejdet. Det samme gælder, hvis du renoverer et badeværelse eller bryggers og i den forbindelse lægger nye rør ind til en vaskemaskine, der ikke stod der før — dét er en installation, ikke en udskiftning, uanset at slutresultatet ligner det samme.

En tommelfingerregel: rører du kun det, der allerede findes — hane, ventil, afløb — er du inden for reglerne. Skal du bore, skære rør op eller lægge nyt frem, er du ude af dem.

Hvad må du selv på el-siden?

El-reglerne står i samme bekendtgørelses § 1 og er strengere end vvs-reglerne. Du må selv udskifte en eksisterende stikkontakt op til 250 V, hvis installationen allerede er beskyttet af en HPFI- eller HFI-afbryder, og der ikke er krav om en højere kapslingsklasse end IP20 på stedet. Det dækker den almindelige situation, hvor en gammel stikkontakt til vaskemaskinen er slidt eller knækket, og du skifter den ud med en ny af samme type.

Det, du ikke selv må, er at sætte en ny stikkontakt op, hvor der ikke sad en før, eller at ændre gruppen bag den. Er der ingen HPFI/HFI-beskyttelse på installationen, eller skal der trækkes ny ledning, kræver det en autoriseret elinstallatør — uafhængigt af, om vvs-delen af opgaven i øvrigt er lovlig at gøre selv.

Sådan tilslutter du afløbet — 60-100 cm

Afløbsslangen skal sidde mellem 60 og 100 cm over gulvet, målt fra bunden af slangens U-bøjning. Det er det interval, producenternes egne installationsvejledninger angiver som normalområdet, og det er ikke tilfældigt: sidder slangen lavere, kan vandet løbe ud af maskinen af sig selv mellem vaskene (sifonvirkning); sidder den højere, skal pumpen arbejde hårdere for at få vandet op og ud, hvilket både øger strømforbruget og belaster pumpen.

Skal afløbet sidde højere end den normale grænse — for eksempel fordi tilslutningen ligger over et højt vaskebord — oplyser flere producenter, at op til omkring 1,6 meter kan lade sig gøre, men kun med en ekstra pumpeenhed eller et løftesystem. Uden det ekstra udstyr må du ikke gå over producentens angivne maksimum, uanset hvor fristende en genvej det ser ud til at være.

Vandlås, håndvask eller gulvafløb — tre måder at føre afløbet

Der er tre almindelige måder at føre afløbsslangen ud på, og fremgangsmåden er den samme uanset hvilken du vælger:

1. Ned i en dedikeret vaskemaskine-vandlås (en lille plastvandlås med studs, ofte skjult i væggen eller under et skab). Skub slangen helt ind i studsen, og sørg for, at den medfølgende bøjle eller klemme holder den fast — den løsner sig ellers under centrifugeringens vibrationer.
2. Hængt over kanten af en håndvask med den medfølgende U-formede slangeholder. Det er en løsning til nødstilfælde eller midlertidig opstilling, ikke en fast installation — slangen kan glide af, hvis den ikke er sat fast, og så løber vandet direkte ud på gulvet.
3. Ned i et gulvafløb, typisk i et bryggers eller vaskerum. Her skal slangen enten fastgøres med en holder i den rigtige højde eller føres gennem en fast vandlåsmanchet, så den ikke arbejder sig fri under vask.

Fælles for alle tre: kontrollér efter den første vask, at forbindelsen sidder helt fast, og at der ikke drypper vand ved samlingen. En afløbsslange, der arbejder sig løs, er en af de hyppigste kilder til vandskader fra hårde hvidevarer.

Kan man bruge en almindelig vandhane?

Nej, ikke en almindelig køkken- eller håndvaskarmatur. En vaskemaskine skal tilsluttes en dedikeret koldtvandshane med ¾”-gevind (udvendigt gevind på selve hanen, som maskinens forskruning passer til) og en indvendig diameter i tilløbsslangen på mindst omkring 17 mm. De fleste boliger har en sådan hane siddende specifikt til vaskemaskinen — ofte en lille envejshane monteret lavt på væggen bag maskinen.

Mangler hanen helt, er det ikke noget, du selv kan etablere under udskiftningsreglerne — det er præcis den situation, hvor en ny tilslutning skal laves af en autoriseret vvs-installatør, som beskrevet ovenfor under “hvornår er det ikke længere udskiftning”.

Hvilket vandtryk kræver maskinen?

Standardkravet hos de fleste fabrikanter er et flydetryk på mellem 100 og 1.000 kPa (svarende til 1-10 bar). Er trykket lavere end minimum, fylder maskinen langsomt eller slet ikke op, og du risikerer fejlkoder for vandmangel. Er det højere end maksimum — hvilket forekommer i nogle etageejendomme med højt tryk fra hovedledningen — bør der sættes en trykreduktionsventil på inden maskinen, så både slanger og ventiler ikke overbelastes over tid. De fleste danske husstande ligger komfortabelt inden for intervallet uden at skulle gøre noget særligt.

Hvad koster det at få den installeret?

Er installationen allerede til stede — ventil, afløb og stikkontakt i orden — koster det typisk 700-1.500 kr. at få en håndværker til at tilslutte en vaskemaskine til en eksisterende installation, med et gennemsnit omkring 1.000 kr. for den simple opgave alene. Skal der laves helt ny vandtilførsel og afløb, hvor intet fandtes før, stiger prisen til typisk 1.500-3.000 kr., og skal der samtidig flyttes en stikkontakt eller laves ny rørføring, ligger det ofte på 2.000-4.000 kr. Forskellen i pris ligger næsten aldrig i selve maskinen — den ligger i, hvor meget af den eksisterende installation der reelt er klar til at tage imod den.

Er du selv i tvivl om, hvorvidt din bolig opfylder de tre betingelser ovenfor, er det billigere at få en autoriseret installatør til at vurdere det først end at forsøge selv og opdage undervejs, at ventilen ikke sidder i din boligenhed.

Transportsikringen: fejlen der ødelægger maskinen på første vask

Den mest almindelige fejl på en helt ny maskine er slet ikke tilslutningen — det er at glemme at fjerne transportboltene (nogle gange kaldt transportsikringer eller transportskruer), som holder trommen fast under transport. De fleste maskiner har 3-4 af dem bag på kabinettet. Bliver de siddende, og maskinen centrifugerer, overføres al vibrationen direkte til kabinettet og gulvet i stedet for at blive dæmpet af trommens ophæng — det kan i værste fald knække fjedre eller stødabsorbere internt allerede ved den første vask.

Fjern boltene helt (ikke bare løsn dem), og sæt de medfølgende plastikpropper i hullerne, hvis maskinen leveres med dem. Gem boltene et sted, du kan finde dem igen — flytter du en dag, skal de sættes i igen, før maskinen transporteres, af præcis samme grund.

Tjekliste før første vask

1. Transportboltene er fjernet — alle 3-4, ikke kun løsnet.
2. Maskinen står i vater. Brug et vaterpas og justér de skrubare fødder, til den ikke vipper, når du trykker på hjørnerne.
3. Tilløbsslangen er skruet helt i på både hane og maskine, og pakningen (den lille gummiring i slangeenden) er sat i.
4. Afløbsslangen sidder i 60-100 cm højde og er fastgjort, så den ikke kan arbejde sig fri.
5. Stikkontakten er en almindelig, jordet stikkontakt uden forlængerledning eller stik-dåse.
6. Kør et kort program uden tøj første gang, og bliv i nærheden. Tjek for dryp ved begge slangeforbindelser, når programmet er færdigt.

Har du en vaskesøjle med separat tørretumbler ovenpå, skal begge maskiner have hver sin strømtilslutning — søjlen deler ikke automatisk en enkelt kontakt. Har du i stedet en vaske-tørremaskine (én maskine, der gør begge dele), er der kun den ene af hver tilslutning at forholde sig til, og resten af denne guide gælder uændret. Skal du vælge en ny, kompakt maskine til et lille rum, har vi samlet udvalget i guiden til lille vaskemaskine. Vil du sikre dig reservedele og de rigtige slanger og pakninger til rådighed, ligger de under tilbehør og reservedele.

Kilder

• Sikkerhedsstyrelsen: BEK nr. 560 af 30/05/2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre — §§ 1-2 (retsinformation.dk).
• Bolius: “Love og regler om gør det selv-arbejde”, ajourført 3/7-2024.
• Bosch og Miele: brugs- og installationsvejledninger for vaskemaskiner (udpumpningshøjde, vandtryk, gevind og slangemål).
• Handyhand.dk og Bygge.dk: prisdata for montering/tilslutning af vaskemaskine, hentet 29/8-2026.

Ofte stillede spørgsmål

Læs også