Forside › Guides › Montering af emhætte

Montering af emhætte — 65 cm over gas, 120 l/s i bygningsreglementet og el-reglen, der afgør om du selv må

Må man selv montere en emhætte?

Ja, hvis emhætten har en stikprop og skal i en stikkontakt, der allerede sidder der. Nej, hvis den skal fast tilsluttes. Det er hele skellet, og det er ikke til forhandling: Sikkerhedsstyrelsen anfører direkte “tilslutte eller frakoble apparater som ikke er tilsluttet med en stikprop” på listen over arbejde, som en autoriseret elinstallatørvirksomhed skal udføre.

Selve ophængningen — beslag på væggen, boring, skorsten, kanal — er derimod ikke elarbejde, og den må du gøre selv uanset hvad. Det er kun det sidste led, strømmen, der er reguleret. Mange emhætter i den billige og mellemdyre ende leveres netop med stikprop, fordi producenten så kan sælge den til gør-det-selv-markedet; de dyre indbygningsmodeller og de fleste loftemhætter leveres uden.

Hvor højt skal emhætten sidde over kogepladen?

Mindst 65 cm over en gaskogeplade og mellem 40 og 65 cm over el, keramisk og induktion. Det brede interval på el-siden er ikke sjusk fra vores side — producenterne er reelt uenige, og det er værd at vide, før du borer:

• Electrolux angiver minimum 40-50 cm for væg- og lofthængte emhætter over en el-kogeplade, og minimum 65 cm over gas. For en skrå væghængt emhætte falder gaskravet til minimum 50 cm.
• Siemens angiver 45-65 cm over elektriske kogeplader og minimum 65 cm over gas. For en loftemhætte kalder Siemens 120 cm den ideelle afstand.

De to producenter er altså enige om gas og uenige om el. Derfor gælder den samme regel som ved alle andre hvidevaremærker: modellens egen monteringsvejledning slår enhver generel anbefaling, også denne side. Sidder emhætten for lavt, kan den blive varmeskadet og fedtfiltret sidder i vejen over gryderne; sidder den for højt, falder emopfangsevnen, fordi osen når at brede sig, før den suges ind.

Hvorfor kræver gaskogeplader mindst 65 cm?

Fordi kravet står i Gasreglementet, ikke i producentens vejledning. Eico formulerer det som “mindst 65 cm afstand fra gasbrænderne til undersiden af emhætten” og henviser netop til Gasreglementet — og tilføjer, at nogle emhætter skal placeres endnu højere, hvis brugsanvisningen siger det.

Grunden er banal og fysisk: en gasflamme er åben ild med en langt højere temperatur ved emhættens underside end en tildækket induktionszone. 65 cm er den afstand, hvor fedtfiltret ikke længere kan antændes af flammen fra en tom, opvarmet pande. Samme kilde oplyser, at emhætten over et gaskomfur i nybyggeri skal have udsugning til det fri — recirkulation er altså ikke et lovligt valg dér.

Hvad kræver bygningsreglementet af en emhætte? § 443

Bygningsreglementet gør emhætten obligatorisk. BR18 § 443, stk. 3 fastslår, at “køkkener i boliger skal forsynes med emhætte” — med regulerbar mekanisk udsugning og afkast til det fri. Det er ikke en anbefaling, og det er den paragraf, ingen af de sider, Google i dag citerer om emhættemontering, nævner.

To ting følger af det, som er værd at have med, før du vælger model:

• Recirkulation opfylder ikke kravet ved nybyggeri eller ombygning. Bestemmelsen taler om afkast til det fri. Sidder du i en eksisterende bolig og blot udskifter en emhætte, ændrer du ikke på bygningens lovlighed — men bygger du nyt eller laver du et nyt køkken, er kanalen ud gennem væg eller tag en del af kravet.
• Emhætten er en del af boligens ventilation, ikke et tilbehør. Reglementet regner den med i køkkenets samlede udsugning, og køkkenet skal kunne komme op på mindst 20 l/s i grundudsugning.

Hvor meget skal emhætten suge? 120 l/s = 432 m³/t

Mindst 120 liter i sekundet — hvilket er 432 m³ i timen, når du ganger med 3,6 og dermed får det tal, producenterne faktisk skriver på databladet. Kravet står i § 443, og der findes to lovlige veje til at opfylde det:

• 120 l/s ren luftmængde, uanset boligens størrelse. Luftmængden må reduceres med korrektionsfaktorer, hvis emhættens udformning og placering taler for det i det konkrete byggeri.
• Mindst 75 % emopfangsevne dokumenteret efter de relevante teststandarder. Det er alternativet for de emhætter, der fanger osen effektivt tæt på gryden i stedet for at flytte store luftmængder.

Her er problemet, og det er målt i vores eget materiale: kun 10 af de 67 væghængte emhættemodeller i vores prissammenligning oplyser luftmængden overhovedet (opgjort 5. september 2026 på tværs af tre danske forhandleres produktdata). De ti, der gør, ligger mellem 522 og 774 m³/t — altså alle over de 432 m³/t. Tallet er med andre ord sjældent problemet; det er tilgængeligheden af tallet, der er det. Skal du kunne dokumentere kravet, må du hente databladet hos producenten, før du køber.

Aftræk eller recirkulation — hvad må du montere?

Aftræk, hvis du kan få en kanal ud gennem væg eller tag. Recirkulation, hvis du ikke kan — og kun i en eksisterende bolig. Forskellen er, hvor osen ender:

• Aftræk sender damp, fedt og lugt ud af huset gennem en kanal. Det er den løsning, bygningsreglementet forudsætter, og den eneste, der reelt fjerner fugten fra køkkenet.
• Recirkulation trækker luften gennem et kulfilter og blæser den tilbage i køkkenet. Lugten dæmpes, men fugten og varmen bliver i rummet — og filtret er en løbende udgift, der skal skiftes.

Valget afgør, hvilken type du overhovedet kan sætte op, og derfor bør det træffes før modelvalget. Har du kanal i væggen, er en væghængt emhætte det enkleste; skal den sidde over en køkkenø, skal du bruge en frithængende emhætte med kanal op gennem loftet; er der et overskab i vejen, findes løsningen som udtræksemhætte. Hele udvalget står samlet på vores oversigt over emhætter.

Hvilken rørdiameter skal aftrækket have?

Ø150 mm er nutidens standard. Eico oplyser, at “i gamle huse er rørføringskanalens diameter ofte 100 eller 125 mm., mens man i dag anvender en diameter på 150 mm” — og at diameteren skal være den samme hele vejen ud. Det er dét, der oftest går galt ved en udskiftning: den nye emhætte har en Ø150-studs, og den gamle kanal i væggen er Ø125.

Siemens siger det samme uden at nævne et mål: de endelige værdier for en emhætte monteret til aftræk “afhænger meget af monteringens kvalitet (store rørdiametre, antal rørbukninger, længde på rør)”. Databladets luftmængde er altså et laboratorietal — den kanal, du bygger, bestemmer, hvor meget af det du får.

Thermex sætter tal på, hvad en for lille rørføring koster: er emhætten fabrikeret til Ø160 mm, skal du mindst bruge samme diameter, for “at reducere størrelsen med et trin kan mindske effekten med op til 66 procent”. Det er dét, der sker, når en ny emhætte tvinges ned i en gammel kanal med en overgangsmuffe — to tredjedele af den kapacitet, du betalte for, forsvinder i selve overgangen.

Hvorfor larmer emhætten — og hvad rørføringen har med det at gøre

Fordi modstand i kanalen bliver til støj. Motoren skal arbejde hårdere for at flytte den samme luft, og hver bøjning, hver diameterreduktion og hver meter bølget flexslange lægger modstand på. Det er derfor, to ens emhætter kan larme vidt forskelligt i to køkkener — forskellen sidder i rørene, ikke i maskinen.

• Én 90-graders bøjning koster det samme som én meter rør. Thermex formulerer det direkte: “Én 90˚ bøjning giver lige så stort tab i sugestyrke som én meter slange eller rør.” Eico anbefaler samtidig, at bøjningen laves “så langt fra emhætten som overhovedet muligt” — turbulensen lige efter motoren er den, der høres mest.
• Faste, glatte rør frem for flexslange. Eico er utvetydig: “benyt faste og glatte aftræksrør fremfor flexslanger, der kun skal benyttes, hvis det er yderst nødvendigt.” Den bølgede inderside i en flexslange bremser luften og larmer.
• Isoler kanalen, hvor den går gennem koldt tagrum. Varm, fugtig luft, der afkøles for hurtigt, sætter sig som kondens på både inder- og yderside af røret — og drypper ned. Eico anbefaler et isoleret rør, Thermex anbefaler kondens- og lydisoleret slange eller rør i hele installationen, og Bolius beskriver netop dryppende vand fra emhætten som et isoleringsproblem.
• Ekstern motor eller lyddæmper, hvis støjen er hovedproblemet. Med en ekstern motor flyttes selve blæseren ud på ydermuren eller op på loftet, så kun luftstrømmen bliver tilbage i køkkenet. Alternativt kan man ifølge Thermex “installere en lyddæmper mellem emfang og motor”.

Rækkefølgen, når du planlægger: find den korteste, mest lige vej ud gennem ydermuren eller taget, hold diameteren ens hele vejen, og læg først derefter hullerne fast. Det er sværere at flytte et hul end at flytte en emhætte.

Sådan monterer du emhætten — trin for trin

• 1. Mål højden op fra kogepladen — mindst 65 cm ved gas, 40-65 cm ved el afhængigt af modellens vejledning. Markér emhættens underkant på væggen, ikke beslagets placering.
• 2. Find kanalens vej ud, før du borer et eneste hul. Korteste vej og færrest mulige bøjninger; samme diameter hele vejen.
• 3. Afbryd strømmen i gruppetavlen, hvis du overhovedet skal røre ved en stikkontakt. Er der ingen kontakt bag emhætten, skal en elinstallatør sætte den op — det er ikke en gør-det-selv-opgave.
• 4. Monter beslaget vandret og i bærende materiale. En væghængt emhætte med skorsten vejer typisk 10-20 kg, og gipsplade alene bærer den ikke.
• 5. Hæng emhætten op og tilslut kanalen, før skorstenen skubbes på plads. Spænd samlingen, så den er tæt — utætheder sender fedtet ud i skabet i stedet for ud af huset.
• 6. Sæt stikproppen i — eller lad elinstallatøren foretage den faste tilslutning.
• 7. Test på højeste trin med en tændt kogeplade og lidt damp. Kan du høre kanalen rasle, eller falder suget mærkbart, sidder der en bøjning for meget.

Hvad koster det at få monteret en emhætte?

Det kan vi ikke oplyse med et tal, vi kan stå inde for — og det er i sig selv værd at vide. Både Elgiganten og Skousen sælger montering som en tilkøbsydelse, men ingen af dem viser prisen, før varen ligger i kurven, og vi har ikke kunnet finde en offentligt tilgængelig prisliste hos nogen af kæderne. Derfor står der ikke et beløb her; et gæt ville være værre end ingenting.

Det, du derimod kan regne på, er hvad der driver prisen op. Prisen på selve ophængningen er den lille del af regningen. De tre dyre poster er:

• Hultagning og ny kanal, hvis der ikke allerede går et aftræk ud af væggen. Det er murerarbejde, ikke hvidevarearbejde.
• El-arbejde, hvis emhætten skal fast tilsluttes, eller hvis der ikke sidder en stikkontakt bag den i forvejen — se afsnittet ovenfor.
• Nedtagning og bortskaffelse af den gamle emhætte, som sjældent er med i grundprisen.

Spørg derfor altid, om tilbuddet dækker montering på eksisterende kanal og eksisterende stikkontakt — det gør de fleste standardpriser, og det er præcis dér, de fleste regninger vokser.

Hvilken håndværker monterer emhætter?

Det afhænger af, hvilken del af opgaven der mangler. Der er ikke ét fag, der ejer emhætten:

• Elinstallatør — hvis emhætten skal fast tilsluttes, eller der skal en ny stikkontakt op. Det er den ene del af arbejdet, der kræver autorisation.
• Køkkenmontør eller tømrer — ophængning, beslag, skorsten og tilpasning til overskabe.
• Murer — hultagning gennem ydervæg, hvis der ikke er en kanal i forvejen.
• Ventilationsfirma — hvis kanalen skal føres langt, gennem taget eller sammenbygges med husets øvrige ventilation.

Kæderne sælger den samlede ydelse som ét produkt, men det er som regel en underleverandør, der kommer — og de tager typisk kun den simple montering på et køkken, der allerede er forberedt.

Kilder

• Bygningsreglementet BR18, § 443 (bygningsreglementet.dk) — krav om emhætte i køkkener med afkast til det fri, 120 l/s og 75 % emopfangsevne. Læst 5. september 2026.
• Byggematerialer.dk / EXHAUSTO — uafhængig gengivelse af 120 l/s-kravet og af 75 % emopfangsevne som alternativ. Læst 5. september 2026.
• Sikkerhedsstyrelsen, “Gør det elsikkert” (sik.dk), s. 4-5 — hvad man selv må udføre, og at apparater uden stikprop skal tilsluttes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Læst 5. september 2026.
• Electrolux support — afstand mellem kogeplade og emhætte, 40-50 cm ved el og minimum 65 cm ved gas. Læst 5. september 2026.
• Siemens Hvidevarer, købsvejledning til emhætter — 45-65 cm ved elektriske kogeplader, minimum 65 cm ved gas, 120 cm ved loftemhætte. Læst 5. september 2026.
• Eico — Gasreglementets 65 cm fra gasbrænderne til emhættens underside, krav om udsugning til det fri over gaskomfur i nybyggeri, og rørdiameter Ø100/125 mm i ældre huse mod Ø150 mm i dag, faste rør frem for flexslange, 90-graders bøjning så langt fra emhætten som muligt og isoleret rør mod kondens. Læst 5. september 2026.
• Thermex, råd og vejledning til emhætter — “én 90˚ bøjning giver lige så stort tab i sugestyrke som én meter slange eller rør”, tab på op til 66 % ved at reducere diameteren ét trin, kondens- og lydisoleret kanal, og lyddæmper mellem emfang og motor. Læst 5. september 2026.
• Bolius — dryppende vand fra emhætten som følge af manglende isolering af aftrækskanalen. Læst 5. september 2026.
• Egne produktdata — 67 væghængte emhættemodeller fra tre danske forhandleres feeds, opgjort 5. september 2026; luftmængde oplyst for 10 af dem, efterprøvet direkte hos HvidevareShoppen og SA-Service.

Ofte stillede spørgsmål

Videre til emhætterne